Радиопередающие устройства
Обо всем, что касается радиопередающих устройств
Google Мы в Google+ Чат     Помощь     Поиск      Пользователи
Главная
Форум
ТВ передатчики
Радиопередатчики
Схемы для КТВ
Синтезаторы частоты
Антенны
Испытательные таблицы
Справочники
Разное
Обратная связь
Наши партнеры
Карта сайта

Даташит :


> Главная > Разное
Ремонт контроллера свечей накала GM 09 132 691 ака 51 299 008

Ремонт контроллера свечей накала GM 09 132 691 ака 51 299 008

Автор: участник форума "Ferrum-1827"
Статья посвящена ремонту контроллера свечей накала, с которой лично столкнулся. По G поиску в интернете никакой доступной информации не оказалось, поэтому эта информация будет не лишней для владельцев автомобилей с дизельными двигателями OPEL, SAAB, VOLVO и прочих, построенных по такому принципу.
В разных марках и моделях автомобилей этот модуль может приобретать различные исполнения, у меня имеет такой вид. Фото 1 , Фото 2

Смысл их остаётся неизменным - подача на свечи накала питания в предпусковом состоянии. В моём случае 4 свечи накала подключены группами 2 по 2. Однако модуль в себе содержит микроконтроллер, который обеспечивает подачу на свечи накала питания в различных комбинациях в зависимости от температуры двигателя и режима его работы. Марка микроконтроллера по G поиску также ничего не даёт, но всё-же я её приведу: 9841IFY JWT GKS1. У меня проблемы начались при включении зажигания на холодном двигателе: Сначала загорается индикатор свечей накала (в виде спирали), а спустя 5-10 секунд загорается индикатор ошибки двигателя. Пока двигатель в незначительные морозы (до -10 градусов) заводился без проблем - особо не заморачивался, откладывая на потом. Однако в -20 при затруднённом запуске задумался и решил проверить свечи накала. Одна свеча из 4-х была в обрыве, заменив её, надеялся что всё восстановится, ошибка перестанет появляться. Но дело было не в этом. Одна группа свечей (2шт) просто не работала, ввиду отсутствия напряжения на оных при предпусковом подогреве. Последующие измерения привели в блок контроля свечей накала, из которого и не выходило питание.

После этого был изъят модуль из авто на стол. Для вскрытия необходимо пропилить резаком пластмассовое основание (острый резак из ножовочного полотна) - 2 смежные стороны. Я пропилил левую и нижнюю сторону. Фото
Нужно знать, что пластиковая крышка приклеена клеем типа "силикон", поэтому с угла начинаем аккуратно приподнимать... Фото
После снятия крышки - видим 2 винта Т-15, крепящих основание разъёма к корпусу модуля и 2 пружинные пластины. Фото
Откручиваем 2 винта Фото
После снятия пружинных скоб, прижимающих транзисторы к корпусу модуля - видим всю доступность электронной схемы. Фото
После этого просто вынимаем её из корпуса и наблюдаем. Фото
Тут наступает важный момент определения нерабочего канала. Если исполнительный элемент (транзистор) пробит - легко определяется по разряженному аккумулятору спустя 2-3 часа после глушения двигателя. Простым мультиметром определяется легко. У меня был труднее случай. Оба полевые транзисторы звонились абсолютно идентично. Пришлось вызванивать нерабочую цепь от линеек свечей накала до реле (G1 G2).

Работа контроллера свечей накала (часто встречается glow plug relay) начинается с тестовой попытки подключения свечей накала коротким импульсом, который улавливается только осциллографом. В этот период на внутреннем шунте (видно на фото выше), выполненном на латунной пластине, появляется падение напряжения, которое также контролируется микроконтроллером. Если оного падения напряжения не было, либо падение напряжения было занижено (перегорела 1 свеча), либо в цепи возник слишком большой ток (КЗ свечи) - микроконтроллер принимает решение о неверной работе нагрузки пары свеч накала. В последующие 1-2 секунды - подаётся питание только на тот канал, который прошёл тестовую проверку. В моём случае - подача питания только на 3-ю и 4-ю свечу.

Остальные 2 свечи 1-го и 2-го цилиндра не зажигались, потому как исполнительный полевой транзистор не обеспечивал необходимого тока в тестовом режиме, хотя и работал в выпаяном состоянии на стенде. Но, при детальной проверке оказалось сопротивление перехода около 1Ом, что никак не идёт в порядок с характеристиками. Однако после нещадных испытаниях оный сдался с позорным щелчком и пробился.

Чуть позднее, выяснил характеристики исполнительного элемента: BUK7508-55A = 55В, 75А, 0,008Ом

Однако, это мало чем мне помогло ввиду абсолютно полного отсутствия оного у нас на рынках. Недолго думая, исключив вариант индукционной нагрузки (свечи всё-же активная нагрузка) - применил транзистор ST B60NH0, имеющий схожие характеристики: 30В, 60А, 0,0083Ом.

Он успешно работает в качестве ШИМ рычага. Транзистор откровенно взят из старой материнки, немного нарастив выводы - был установлен в модуль. Фото
Прямое напряжение конечно заметно отличается, но стоя перед выбором "отдавать 50-150$", банальный пример за блок - я бы не стал принципиально, а поставил оный транзистор, как показала недельная практика - не зря.

Обращаю внимание - очень часто подобного рода замерители на СТО сообщают "у вас из-за пробоя транзистора сгорела микросхема, ничем помочь не можем - покупайте БУ на разборке, у нас дешевле" - полная чушь, потому как меряют относительно минуса, который к блоку жёстко физически не подключается.

Так что не бойтесь применять оный тип N-канал полевичков от старых материнских плат.

В остальном - собираем обратно наш модуль, подключаем и радуемся. Надеюсь, что этот практикум поможет автовладельцам.

Обсудить можно у нас или на VRTP.RU




При копировании любого материала ссылка на сайт обязательна.


Яндекс.Метрика
Copyright © S.A. 2012-2016 Angren